Sikringer er designet til at beskytte elektriske netværk mod overbelastning og kortslutning. De er meget billige og elementære enkle i design. Disse enheder betragtes med rette som pionerer inden for kredsløbsbeskyttelse.

Sikringen består af to hoveddele: huset er lavet af elektrisk isolerende materiale (glas, keramik) og sikringen (ledning, metalstrimler). Sikringens udgange er forbundet til klemmerne, ved hjælp af hvilke sikringen er seriekoblet med den beskyttede forbruger eller kredsløbsafsnittet. Brug specielle terminalholdere til at gøre dette. De skal sikre pålidelig kontakt med sikringen - ellers er opvarmning mulig på dette sted.

Den smeltelige indsats vælges, så den smelter, før temperaturen på ledningstrådene når et farligt niveau, eller en overbelastet forbruger mislykkes.

Ved designfunktioner skelnes der mellem sikring af plade, patron, rør og stik. Den aktuelle styrke, som sikringen er designet til, er angivet på dens krop. Den maksimalt tilladte spænding, til hvilken en sikring kan bruges, specificeres også.

Den vigtigste egenskab ved det smeltelige indsats er afhængigheden af ​​tidspunktet for dens udbrændthed af strømmen. Denne afhængighed er følgende graf ...

Nogle gange har du brug for et svagt signal fra mikrokontrolleren for at tænde for en kraftig belastning, f.eks. En lampe i rummet. Dette problem er især relevant for udviklere af smarte hjem. Den første ting, der kommer til at tænke på, er et relæ. Men skynd dig ikke, der er en bedre måde :)

Faktisk er relæet en kontinuerlig blødning. For det første er de dyre, og for det andet er det nødvendigt med en forstærkningstransistor for at drive relæspolen, da det svage ben af ​​mikrokontrolleren ikke er i stand til en sådan bedrift. Nå, og for det tredje er ethvert relæ et meget klodset design, især hvis det er et strømrelæ designet til høj strøm.

Hvis vi taler om vekselstrøm, er det bedre at bruge triacs eller tyristorer. Hvad er dette? Og nu skal jeg fortælle dig det.

Hvis på fingrene, ligner tyristoren en diode, selv betegnelsen er den samme. Giver strøm i den ene retning og slipper ikke den anden ind. Men han har en funktion, der adskiller den fra dioden radikalt - kontrolindgangen.

Hvis åbningsstrømmen ikke anvendes til styreindgangen, passerer tyristoren ikke strøm selv i fremadretningen. Men det er værd at give mindst en kort impuls, da den straks åbnes og forbliver åben, så længe der er direkte spænding. Hvis spændingen fjernes eller polariteten vendes, lukker tyristoren ...

Før eller senere vil enhver begynderelektronikingeniør, hvis han ikke opgiver sine eksperimenter, vokse til kredsløb, hvor du har brug for at overvåge ikke kun strømme og spændinger, men betjeningen af ​​kredsløbet i dynamik. Dette er især ofte nødvendigt i forskellige generatorer og pulsindretninger. Der er intet at gøre uden et oscilloskop!

Skræmmende enhed, ikke? En masse blyant, nogle knapper og endda skærmen og nifiga er ikke klar over, hvad der er her, og hvorfor. Intet, vi fikser det nu. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan du bruger oscilloskopet.

Faktisk er alt simpelt her - oscilloskopet er stort set bare ... voltmeter! Kun snedig, i stand til at vise en ændring i formen af ​​den målte spænding ...

Min bitre oplevelse som elektriker tillader mig at sige: Hvis du har "jordforbindelse" gjort som det skal - det vil sige, skjoldet har et forbindelsespunkt for "jordforbindelse" -ledere, og alle stik og stikkontakter har "jordforbindelse" -kontakter - jeg misunder dig, og der er ikke noget for dig at bekymre sig om.

Grundlæggende regler

Hvad er problemet, hvorfor kan du ikke forbinde jordledningen til varme- eller vandrørene?

Faktisk er bystrømninger i bymæssige forhold og andre interfererende faktorer så store, at alt kan vises på varmebatteriet. Imidlertid er hovedproblemet, at afbrydernes turstrøm er ret stor. I overensstemmelse hermed er en af ​​mulighederne for en mulig ulykke en fordeling af en fase til en sag med en lækstrøm lige et sted på maskinens driftsgrænse, dvs. i bedste fald 16 ampere. I alt deler vi 220v med 16A - vi får 15 ohm. Bare nogle tredive meter rør, og få 15 ohm. Og strømmen flød et eller andet sted i retning af ikke savet træ. Men det er ikke længere vigtigt. Den vigtige ting er, at i den nærliggende lejlighed (op til hvilken 3 meter og ikke 30, spændingen på hanen er næsten den samme 220.), men på, siger, kloakledningen - en reel nul, eller så.

Og nu er spørgsmålet - hvad vil der ske med naboen, hvis han, der sidder i badeværelset (forbundet til kloakken ved at åbne korken), rører ved hanen? Gættet?

Prisen er fængsel. I henhold til artiklen om overtrædelse af regler for elektrisk sikkerhed, der forårsagede offeret.

Glem ikke, at du ikke kan foretage en efterligning af "jordforbindelse" -kredsløbet, idet du forbinder ledere "nul-arbejde" og "nul-beskyttende" i Euro-stikket, som nogle "håndværkere" sommetider praktiserer. En sådan udskiftning er ekstremt farlig. Tilfælde med afbrænding af "arbejdsnul" i skjoldet er ikke ualmindelige. Efter det ...

Nogle modeller af klokker eller klokker har batterier inde i kabinettet, andre har indbyggede transformere, der reducerer netspændingen på 220 V (eller 230 V) til små værdier, der er nødvendige for denne type elektrisk apparat. I mange modeller kan begge strømmetoder bruges. De fleste af dem bruger to eller fire batterier med en spænding på 1,5 V, og nogle bruger et batteri med en spænding på 4,5 V.

Kommercielt tilgængelige transformatorer til dørklokkekredsløb har typisk tre par på 3, 5 og 8 V ben (kontakter), der kan bruges i forskellige klokketyper. Som regel bruges 3 og 5 V i opkald og summer, og 8 V er velegnet til mange varianter af klokker.

Nogle klokkemodeller kræver imidlertid en højere spænding, og de har brug for transformatorer med udgange på 4, 8 og 12 V. Klokketransformatoren skal være konstrueret, så netspændingen ikke kan nå lavspændingsviklingerne.

Batterier, knapper og klokker er forbundet med en to-kerne isoleret "klokketråd". Denne tynde ledning lægges normalt på overfladen og fastgøres med små gennemboringsbeslag. Klokkekablet forbinder også klokken og knappen til en transformer.

Forbind den dobbeltisolerede kloketransformator til lyskredsets koblingsboks eller loftsstik med en stiv tråd med to ...

Vi samler en mere stabil, elegant og kompakt version af den elektriske motor.

Vi bruger monteringspladen som base, hvilket vil give os en stabil base og interne elektriske forbindelser, og AAA-batteriet som rammen til spolen.

I form af et eksperiment vinder vi kun 5 omdrejninger af ledning for at sikre os, om vores elektriske motor vil arbejde med en sådan spole. Tilføj en strømafbryder for nemheds skyld.

Her er motoren i samlet form og her - og i funktionsdygtig tilstand. Som du kan se, fungerer alt ...

Inden du installerer stikkontakten, skal du slukke for strømafbryderen i det elektriske panel i lejligheden eller i trappeopgangen. I dette tilfælde skal du sørge for, at det har fungeret, og at der ikke er nogen spænding i stikkontakten. Dette kan kontrolleres ved hjælp af en skruetrækkerindikator eller en multimeter.

For at installere stikkene har vi brug for følgende værktøjer: niveau, kniv, blyant, skruetrækker, tang, trådskærer.

Overvej at installere en dobbeltstik, hvor den i den ene del vil være elektrisk, og i den anden en telefonstik. For let installation skal ledningerne stikke ud af kassen med 50 - 80 mm. For streng vandret installation af stikkontakten skal du bruge niveauet markere på siderne af stedet for intern montering af stikkontakten. Når du har trukket ledningerne ud, skal du forsigtigt rengøre deres ender fra fabriksisolering. Trådens blotte ender, fortrinsvis ikke længere end 10 mm.

Moderne ledninger har tre ledninger og kaldes en tretråd, den ene af de tre ledninger er jordforbindelse, den anden fase og den tredje neutrale ledning. Udendørets indendørsenhed er udstyret med tre klemmer, som disse tre kerner er forbundet til.

Når vi har kontrolleret, at ledningerne ikke er sammenflettet under stikkontakten, begynder vi installationen i henhold til vores mærkning ...

Det er altid interessant at observere skiftende fænomener, især hvis du selv er involveret i oprettelsen af ​​disse fænomener. Nu vil vi samle den enkleste (men virkelig fungerende) elektriske motor, bestående af en strømkilde, en magnet og en lille trådspole, som vi selv vil gøre.

Der er en hemmelighed, der får dette sæt af genstande til at blive en elektrisk motor; en hemmelighed, der er både smart og forbløffende enkel. Her er hvad vi har brug for:

• 1,5V batteri eller batteri.

• Holder med kontakter til batteriet.

• Magnet.

• 1 meter ledning med emaljeisolering (diameter 0,8-1 mm).

• 0,3 meter bar ledning (diameter 0,8-1 mm).

Vi starter med at vikle spolen, den del af den elektriske motor, der vil rotere, og vi starter med at vikle spolen, den del af den elektriske motor, der vil rotere. For at gøre spolen tilstrækkelig glat og rund skal du pakke den ind på en passende cylindrisk ramme, f.eks. På et AA-batteri ...