Sådan repareres en elkedel

Der er ofte en så ubehagelig situation som kedlenes svigt og i det mest uhensigtsmæssige øjeblik. Du kan aflevere et mislykket apparat til reparation, men det vil tage tid. Der er muligvis ikke gratis mestre og bliver nødt til at undvære en kedel endnu længere. Eller måske kan årsagen til fiaskoen være en mindre let fast funktionsfejl - så vil det være en skam for de midler, der er smidt ud til reparation.

Generelt, hvorfor ikke prøve at reparere det selv, mens du sparer tid og penge? I denne artikel giver vi anbefalinger, der hjælper med at bestemme funktionsfejlen i en elkedel og om muligt fjerne den.

Elektrisk kredsløb og princip om drift af en elkedel

De fleste elkedel, uanset omkostningerne, har et lignende design. For klarheds skyld giver vi et typisk skema for en elkedel:

For at finde en fejl i en elkedel er det nødvendigt at forstå princippet for dens funktion. Lad os kort beskrive driftsprincippet i henhold til ovenstående skema, hvor vi tydeligt viser alle elementerne i ordningen. Elektricitet fra husholdningsnetværket leveres via stikket og ledningen til stativet.

Endvidere går strømmen fra stativet til kedlen gennem en speciel kontaktdel. Direkte i kedlen er jordlederen forbundet til kedelens metaldele. Nul- og faseledere i en speciel enhed udsendes til klemmer 1 og 2 (se diagram).

I samme knude er termisk beskyttelse - termisk relæ. Det elektriske diagram viser, at det termiske relæ er i afstanden til faselederen.

Termisk beskyttelse tjener til at beskytte PETN kedlen fra skade, hvis du tænder kedlen uden vand, eller hvis kedelens låg er åbent, og det fungerer i lang tid uden automatisk at slukke. I normal tilstand er termisk relækontakt lukket. Det åbnes i tilfælde af overdreven overophedning af ovenstående grunde.

Fra terminal 2 går spændingen endvidere direkte til varmeelementet til terminal 4 og fra terminal 1 til den anden udgang fra varmeelementet til terminal 3, men ikke direkte, men via kedelens tænd / sluk-knap.

Kedelens tænd / sluk-knap giver dig mulighed for manuelt at tænde og slukke kedlen, den har en bimetallisk plade, der når en bestemt temperatur nås, fungerer til at slukke for knappen - det vil sige, når vandet koger, slukker denne knap automatisk den elektriske kedel.

Parallelt med konklusionerne fra varmeapparatets elkedel er der tilsluttet en indikatorlampe eller baggrundsbelysning, afhængigt af designelementerne på den elektriske kedel. Dette kan være en almindelig lampe eller LED-baggrundsbelysning tilsluttet via en strømdriver.

Så vi begynder fejlfinding. Først og fremmest skal du sørge for, at årsagen til kedelens inoperabilitet ikke var udløsningen af ​​ovennævnte termiske beskyttelse. Hvis der var en tur, skal du vente, indtil beskyttelsen vender tilbage til sin oprindelige tilstand - det vil sige, indtil kontakterne er lukket. Hvis der ikke var nogen beskyttelsesoperation, fortsætter vi med fejlfinding.

Kontrol af kedelstativet

Skynd dig ikke at adskille kedlen. Meget ofte er grunden til, at kedlen ikke opvarmes, manglen på kontakt mellem kontaktelementerne i den elektriske kedel og stativet, eller kontakten i forsyningskablet og stikket er ødelagt.

Skru skruerne på stativet ud, og fjern dækslet. Vi tager et multimeter, sættes i opkaldstilstand og kontroller ledningens integritet fra stikket til kontakterne. I billige el-kedler sætter producenten ledningen i et afsnit, der er lavere end den tilladte belastning for el-kedlen, for at spare penge.

For eksempel er der til en kedel med en kapacitet på 2 kW installeret en forsyningstråd med et tværsnit på 0,75 kvadratmeter. mm, men faktisk kan der være et endnu mindre tværsnit.Under betjeningen af ​​den elektriske kedel varmes en sådan ledning op, hvilket i sidste ende kan føre til skader eller udbrænding ved forbindelsespunktet til stikket.

Hvis kontinuiteten viste et ledningsbrud, skal du købe en ny ledning med et større tværsnit, der svarer til kedlens belastning. For eksempel for en 2 kW kedel er en ledning med et tværsnit på 1-1,5 kvm. mm. Det er også nødvendigt at købe et nyt stik - et eurostik beregnet til en belastning på 16 A. er velegnet

Derefter skal du vurdere tilstanden for kontaktdelen af ​​standen. Hvis der er spor af sod er synlige, indikerer dette dårlig kontakt mellem stativet og kontaktdelen af ​​kedlen.

Uanset om dette er grunden til, at kedlen ikke fungerer i øjeblikket, skal du rengøre kontakterne fra sod og let bøje dem, hvilket giver større stivhed af kontakten med den elektriske kedel.

Du skal placere stativet på kedlen, mens du er opmærksom på kontakterne - de skal bøjes, når kedlen monteres på stativet. Hvis kontakten ikke trykker, betyder det, at den er løsnet, og den skal være let bøjet op. Det er umuligt at bøje kontakterne kraftigt for ikke at fortrænge dem.

Vi samler stativet og tjekker, om den elektriske kedel fungerer. Hvis kedlen stadig ikke fungerer, fortsætter vi direkte med fejlfinding inde i kedlen.

Kontroller driften af ​​den elektriske kedelvarmer

En situation er mulig, når kedelens indikator (baggrundsbelysning) er tændt, men kedlen i sig selv opvarmes ikke. I dette tilfælde er der to grunde: varmeren er udbrændt, eller kontakten på forbindelsespunktet til varmeren er brudt. Fjern låg på kedlen ved at skrue nogle få skruer løs. Nogle typer dummies, inklusive dem, der er omtalt i denne artikel, har foruden skruer specielle riller, der holder låget på tekanden.

Uden erfaring med at åbne elektriske apparater kan du beskadige den elektriske kedel ved at tilføje en anden fejl til den eksisterende. For at fjerne dækslet skal du bøje det indad. Ved at indsætte en skruetrækker i de eksisterende huller, først i huller 1 og 2, derefter i 3 og 4. Ved at bøje dækslet indad, går dækselfastsættelsesslidserne ud, og det fjernes.

Vi vender tilbage til fejlfinding. Kontroller integriteten af ​​kæderne inde i kedlen. Dernæst tjekker vi varmeelementets integritet ved at flytte isoleringen for at få adgang til terminalerne. Vi indstiller multimeteret i modstandsmålingstilstanden til den mindste grænse - i dette tilfælde 200 ohm og måler varmeelementets modstand.

Enheden viste en modstand på 24,1 ohm, hvilket indikerer varmeapparatets sundhed. En udbrændt ovn indikerer en meget høj modstand - multimeteret viser nogle få megohms. Du kan også kontrollere varmeapparatet med et multimeter i opkaldstilstand.

Med et fungerende varmeelement viser enheden en lille værdi af spændingsfaldet, og hvis varmeren er defekt, viser enheden en åben - en.

Hvis det blev nødvendigt at fjerne terminalerne, skulle de ikke rives af, som det ofte gøres uden at vide det. En revet terminal, når du sætter den på plads, giver ikke normal kontakt, og næste gang får den kedlen til at svigte.

Klemmerne kan let fjernes, hvis du let skubber en skarp genstand ind i hullet, mens du samtidig trækker den sammen. Hvis der er isolering på terminalen, skal den flyttes, før terminalen fjernes.

En normalt fjernet terminal passer også let tilbage. Men under alle omstændigheder er det nødvendigt at kontrollere kontakternes pålidelighed, og hvis terminalen ikke er klædt tæt nok, skal den fjernes og strammes let med en tang.

Hvis kontrollen viste, at varmeapparatet er defekt, er det i dette tilfælde nødvendigt at overveje, om det anbefales at købe et nyt varmeelement. Hvis kedlen er billig, koster installation af en ny varmelegeme lige så meget som en ny kedel.

Hvis varmelegemet er OK, men kedlen ikke opvarmes, skal integriteten af ​​andre kredsløb kontrolleres. Det er nødvendigt at kontrollere, om der kommer spænding fra kedelens kontaktdel til klemmer 1 og 2.

Vi ringer med et multimeter som vist på billedet.Hvis den ene kontakt ringer, og den anden ikke gør det, indikerer dette, at kontakten til det termiske relæ, som blev nævnt i begyndelsen af ​​artiklen, er åben. Der er tilfælde af spontan åbning af beskyttelseskontakterne.

Hvis der ikke var tegn på overophedning, tændtes kedlen uden vand, men kontakten med termisk beskyttelse er åben, dette indikerer en fejl i dette element. Du kan prøve at bøje den bimetalliske plade (eller plader, afhængigt af designet på den elektriske kedel), så du sikrer, at beskyttelseskontakten lukker.

Hvis problemet fortsætter, anbefales det at udskifte denne enhed helt. Det er også muligt at tænde for kredsløbet direkte uden termisk beskyttelse, med kraft at lukke kontakterne i denne knude. Men du skal være opmærksom på konsekvenserne af en mangel på termisk beskyttelse.

I tilfælde af tænding af kedlen uden vand i mangel af beskyttelse, varmes varmelegemet op, indtil den brænder ud. I dette tilfælde kan kedlen brænde. Brug ikke kedel uden termisk relæ for at undgå negative konsekvenser.

En anden grund til, at den elektriske kedel ikke kan fungere, kan være en nedbrydning af kedelens tænd / sluk-knap. Knappens funktionsevne bestemmes ved at ringe mellem terminal 1 og udgangen fra varmeapparatet 3 (se diagram).

Hvis enheden viser en åben mellem kontakter 1 og 3, når knappen er i on-position, indikerer dette, at knappen er defekt eller kontaktens integritet ved forbindelsespunktet til knappen er ødelagt. Det er nødvendigt at åbne en del af den elektriske kedellegeme på håndtaget for at få adgang til knappen og afhængigt af fejlfunktionen gendanne kontaktintegritet eller udskifte knappen.

Der er også visse typer elektriske kedler med indbyggede elektroniske enheder, der leverer timerfunktioner, justerer temperaturen på vandopvarmning. Hvis der opstår en funktionsfejl i en sådan kedel, kan du kontrollere de knudepunkter, der er omtalt i denne artikel - varmeelementer, kontakter, forbindelsesledere. Men hvis årsagen til dens funktionsfejl er svigt i elektroniske komponenter, skal du for at eliminere en sådan funktionsfejl have de nødvendige kvalifikationer og kvalifikationer - derfor er det bedre at overlevere en sådan kedel til reparation til en erfaren specialist.

Se også på vores hjemmeside:

DIY mikrobølge reparation

Fejlfinding og reparation af elektrisk komfur

Reparation af DIY køkkenhætte