kategorier: Deling af oplevelse, Praktisk elektronik
Antal visninger: 136846
Kommentarer til artiklen: 14
Reparation af LED-lampe - Udskiftning af en LED i en mislykket lampe
Er det muligt at reparere købte LED-lamper? Dette spørgsmål, i betragtning af lampernes høje omkostninger, er ganske relevant, der er allerede skrevet meget om dette emne i internetfora. De mest diskuterede spørgsmål er reparation af lamper, der er købt hos Aliexpress.
I artiklen “Shopping på Aliexpress er en personlig shoppingoplevelse i en kinesisk online butik” der blev blandt andet fortalt om køb af LED-lamper, så populært for nylig. Faktisk startede artiklen med disse lamper: Kvaliteten af disse lamper efterlod meget at ønske, hovedsagelig tiltrukket af den lave pris. Men nogle steder, hvor der ikke kræves for meget lys, kom disse lamper godt.
Yderligere udnyttelse afslørede, at disse lamper ikke er så holdbare som lovet i reklamen. Hvis lamperne i Navigator-varemærket har samarbejdet med forfatteren af artiklen i næsten to år nu, mislykkes de lamper, der er købt hos Aliexpress, om en måned - endnu en eller tidligere. Sagen er vejledende, når lampen udskiftes om aftenen den næste dag, bare ikke tændt. Som et resultat to defekte identiske lamper.
En anden ville simpelthen have kastet en ubrugelig lampe ud, men ikke en radioamatør. Derfor, amatører radio, prøv først at finde ud af omfanget af katastrofen, og om muligt fjerne fejlen. Så det var denne gang. Ikke at kinesiske lamper er for dyre, men hvis du kan gendanne dem, behøver du ikke at købe en anden lampe. Som de siger, er besparelserne åbenlyse.
Udseendet af disse lamper vises på figuren.
Dette billede er taget fra siden "Aliexpress". Tilsyneladende antog sælgere, at nogen ville adskille og reparere sådanne lamper, og reparation, som de siger, er lige rundt om hjørnet. Et større kort vises i figuren herunder. Fra indskriften på tavlen er det let at forstå, at lampen er samlet fra 34 lysdioder i standardstørrelsen SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Demontering af lampen viste, at der er et lille strømforsyningskort inde. Vises kun på billedet kondensatorer, alle andre dele er SMD-monteret og er placeret på bagsiden af tavlen.
Det kredsløb, der er samlet på brættet, er vist på figuren herunder. Det er umuligt at komme med en enklere: en konventionel transformerfri strømforsyning med en slukkende kondensator.
Formålet med delene er klart: modstande R1, R3-udladningskondensatorer efter afbrydelse fra netværket. Dette gøres for ikke at klemme med strømmen, når du berører disse kondensatorer med dine hænder. Med hensyn til kondensator C1 er alt klart. Hvis du slukker lampen ud af holderen, er det muligvis ikke særlig behageligt at berøre basen. Det hele afhænger af, hvilken ladning der forbliver på kondensator C1.
Opladningen på den elektrolytiske kondensator kan kun forblive, hvis mindst en LED bryder. Denne opladning kan kun "mærkes" ved at adskille lampen. Selvom modstanden R3 har et andet formål.
I tilfælde af et blæst LED-kredsløb (mindst en LED) forbliver spændingen på den elektrolytiske kondensator på et niveau, der ikke overstiger driftsspændingen for den elektrolytiske kondensator.
På diagrammet er elektrolytens arbejdsspænding 250V. Hvis vi antager, at spændingsfaldet på en LED er 3V, vil 34 * 3 = 102V falde på 34 lysdioder. Det viser sig noget som en parametrisk spændingsregulator. Derfor er 250V teoretisk mere end nok.
Tilsyneladende begrundede de kinesiske udviklere på en lignende måde: der er lamper, hvor driftsspændingen for den elektrolytiske kondensator kun er 100V. Grundlæggende er dette lamper i lille størrelse med en effekt på 3 ... 5W, hvor det er vanskeligt at skjule en højspændingskondensator. I lampen vist på billedet er driftsspændingen for den elektrolytiske kondensator 400V.Men modstanden R3 vil sandsynligvis ikke være overflødig.
Modstand R2 er designet til at begrænse strømmen gennem lysdioderne. Men dette er kun i diagrammet. Faktisk eksisterer det simpelthen ikke på kredsløbskortet inde i lampen. Funktionen med at begrænse strømmen gennem LED-kredsløbet udføres med succes af kondensatoren C1. Dette er et optionskema. Måske sætter andre producenter stadig denne modstand.
Så som det blev skrevet lige ovenfor, var der straks to defekte lamper tilgængelige, hver af dem havde kun en LED. Der var endvidere ingen synlige defekter i form af sod på brættet, der var ingen ødelæggelse eller formørkning af selve LED'en. Derfor defekt lysdiode måtte finde. At gøre dette er ganske enkelt: med digital multimeter Lysdioder lyser svagt. Naturligvis, hvis multimeterproberne er forbundet i fremadretningen.
Det blev besluttet at lægge en lampe på reservedele, fjerne LED'en fra den og lodde til en anden. Forsøg på at lodde LED ved hjælp af en varmluftspistol var ikke succesrige: LED'en ønskede ikke at blive loddet.
Faktum er, at der er en aluminiumsradiator på bagsiden af printkortet, fordi lysdioder, ligesom alle halvlederenheder, virkelig ikke kan lide høj temperatur. Men selv uden en radiator er processen med lodning af dele fra et printkort meget mere kompliceret og dramatisk end lodning af nye dele på et bord.
Reparation skal begynde med at søge efter en defekt LED, hvis lampen slukker fuldstændigt og med det samme. Hvis lampen begynder at blinke eller bare lyser svagt, ligger fejlen i strømforsyningen. Oftest sker dette på grund af en funktionsfejl i kondensatoren C1.
Den nemmeste reparationsindstilling er at udskifte den kendte kondensator C1. En defekt elektrolytisk kondensator kan næsten altid detekteres ved øje på en hævet bund. Sådan fungerer moderne eksplosionssikre elektrolytter.
Efter at have opdaget en defekt LED, er det nemmest at aflive den som følger. Den første ting at gøre er at fjerne det gule elastiske filter med en tynd skruetrækker eller nål. Under det vil være en metaloverflade med en krystal. På denne overflade lægger du et stykke lodde og en lille mængde gellignende flux. Varm denne “sandwich” op med et godt opvarmet loddejern med en effekt på mindst 60 ... 80 W, indtil LED'en falder ned fra brættet.
Nogle bedre resultater kan opnås, hvis der i stedet for lodning lægges en lavsmeltende legering, for eksempel Woods legering. En sådan legering i form af små kager sælges på radiomarkeder. Ved blanding med hovedloddet, normalt blyfrit, sænker Woods legering smeltepunktet for blyfrit loddemetode. Derfor bliver lodningsprocessen lettere og hurtigere, sandsynligheden for overophedning af kredsløbskortet reduceres markant.
En anden måde at losse en defekt LED er en termisk pincet. Men ikke alle har dette værktøj, og det er næppe værd at købe det til én brug. Derfor er det bedre at lave en U-formet sting eller bruge den hjemmelavede sting vist i figuren herunder.
Når den defekte LED er forseglet, skal den udskiftes med en ny. Lysdioder i størrelserne 2835 eller 5730 kan bestilles samme sted, hvor lamperne blev købt, på Aliexpress. De står der ganske billigt, omkring 50 rubler pr. Hundrede stykker.
Når man vurderer prisen, er dette ikke de bedste LED'er, men lamperne blev ikke desto mindre repareret, og glødet af disse LED'er er ikke værre end dem, der oprindeligt var.
Lodning af en ny LED på tavlen er ikke vanskelig. Dette kan gøres med et almindeligt loddejern. Resterne af det gamle blyfri lodde skal fjernes fra brættet. Dette gøres bedst ved hjælp af en trådfletning fra en afskærmet ledning.
Flettet skal imprægneres med flux, i det enkleste tilfælde kolofonium. Derefter, med et godt opvarmet loddejern gennem flettet, passerer du langs kontaktpuderne, absorberes loddet i flettet. Bestråle derefter kortets kontakter med POS 61 loddemetode eller lignende.
Nu gjenstår det kun at lodde den LED, der er installeret på puderne. Det er bydende nødvendigt, at LED-kontakterne er belagt med et fluxlag, fortrinsvis gellignende. Derefter er det nok at røre ved enderne af LED med et loddejern for at smelte det lodde, der er tilbage på pladekontakterne. Lodning er så hurtig, at fingeren, der holder LED på kortet, ikke føler nogen temperaturstigning.
Boris Aladyshkin
Se også på elektrohomepro.com
: