kategorier: Elektrikerhemmeligheder, Automata og RCD
Antal visninger: 6428
Kommentarer til artiklen: 0
Sådan vælges den rigtige maskine til udskiftning af den gamle i det elektriske panel
Intet varer evigt i denne verden, og strømafbrydere, der opererer i elektriske hjemmepaneler før eller senere mislykkes. Problemer med strømforsyning begynder, de slår konstant ud eller fungerer slet ikke. I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du vælger den rigtige maskine til udskiftning af den gamle i det elektriske panel. For at forhindre udsagn fra "eksperter" om præsentationsstilen vil jeg på forhånd bemærke, at den er rettet mod en hjemmemester, der ønskede at give strøm til et elektrisk panel.
5 tegn på, at du skal udskifte en strømafbryder
For at starte med, skal du overveje, hvordan du fastlægger maskinens sundhed og årsagerne til, hvilke fejl der opstår. Der er 5 hovedproblemer med strømafbrydere i tavler, hvis vi overvejer dem på husholdningsniveau og selvfølgelig på simpelt sprog.
1. Falske alarmer og ture med samme belastning.
2. Afkrydsningsfeltet på maskinen hænger ikke, når du prøver at tænde, sidde fast eller vende tilbage til slukket tilstand.
3. Afbryderens tilfælde er forkullet, formørket eller ledet, spor af reflow kan ses.
4. Isolationen kom af ledningerne, der var forbundet til den, og problemer med konstant udløb.
5. Flaget er spændt, men der er ingen spænding.
Han begyndte at slå maskinen, på trods af at belastningen ikke ændrede sig. Der er periodisk nedlukning af afbryderen, mens du ikke bruger nye elektriske apparater og ikke forbinder flere forbrugere på samme tid? Det er sandsynligt, at det er tid til at udskifte det, eller i det mindste forsøge at stribe og strække kontakterne i terminalblokkene.
Faktum er, at dårlig kontakt er øget forbigående modstand i stedet for kontakt med levende dele. Når strøm flyder gennem sådanne kontakter, genereres der varme. Som et resultat kan den termiske frigivelse falsk fungere under den samme belastning.
Det samme sker med oxidation af bunden af automatiske stik, som stadig findes i hverdagen.
Af de samme grunde opvarmes de tilsluttede ledninger, og isoleringen smeltes på dem. Det samme resultat kan skyldes overbelastning, så inden du beslutter at udskifte maskinen, skal du kontrollere ledningerne for lækager og kortslutninger samt strømforbrug, kan du gøre dette spændingsmåler.
Der er 2 muligheder i dette tilfælde:
1. Hvis strømafbryderens kontakter er i tilfredsstillende stand og i god stand (hvilket desværre ikke kan kontrolleres på moderne modulprodukter til montering på din skinne). Det er sandsynligt, at du har dårlig kontakt i terminalblokkene. Mere end én gang var jeg nødt til at tackle et sådant problem, og det blev løst ved at fjerne alle ledninger fra klemmerne ved at fjerne striberne og kontaktfladerne i selve klemmeblokkene til en karakteristisk metallisk glans.
2. Problemet er inde i maskinen, i hvilket tilfælde en udskiftning bestemt er nødvendig.
Problemer med opstart
Det sker, og så tilsyneladende normal og serviceret maskine ikke tændes. Dette udtrykkes enten i flagets tilbagevenden, når det ikke er fastgjort i den øverste position. Dette kan være en fordeling af selve mekanismen eller et problem med frigivelserne. Under alle omstændigheder er den eneste mulige løsning at udskifte maskinen.
Men dette er kun sandt, hvis du er overbevist om fraværet af kortslutninger på linjen. Dette kan i det mindste gøres ved at ringe til outputfasen med nul ved hjælp af en hvilken som helst opkald eller multimeter.
Eksterne defekter
Dette er et særligt vigtigt spørgsmål. Hvis maskinen ser ud som sorte eller smeltet - skal den udskiftes, selvom den "synes at være" udfører sine funktioner. I de fleste tilfælde kan elektriker ikke kontrollere maskinen til drift af elektromagnetiske og termiske frigivelser, da instrumenterne til kontrol er dyre, og det er simpelthen farligt at fremstille en kortslutning af en ukendt maskine i god stand.
Der er ingen 100% garanti for, at eksterne fejl ikke påvirkede beskyttelsesanordningens anvendelighed, da en sådan stærk opvarmning, som førte til dem, ikke kunne ske uden grund.
Hvordan man vælger en maskine
De vigtigste egenskaber ved enhver afbryder er som følger (se - Egenskaber ved afbrydere):
1. Nominel strøm (Amperes). Taler om, hvilken slags belastning han kan modstå. I hverdagen er de mest almindelige muligheder 6, 10, 16, 25, 32 ampere. Introduktionsmaskiner kan være op til 63A.
2. Tidsstrømskarakteristik. Taler om, hvor hurtigt afbryderen vil arbejde, og på hvilken mangfoldighed af den nuværende overbelastning. I elektriske paneler til hjemmet installeres oftest klasse B eller C maskiner.
3. Kortslutningsstrøm. Bestemmer kontaktens slidstyrke og deres skifteevne. Det vil sige, hvad er den maksimale kortslutningsstrøm, de kan bryde. De mest almindelige er maskiner med en kortslutningsstrøm på 4,5-6 kA (tusinde ampere).
Hvordan og hvor er disse egenskaber angivet på frontpanelet på afbryderen blev beskrevet i artiklen Mærkning af afbrydere
Så du har en ødelagt afbryder, og du er nødt til at gå i butikken og købe en ny med de samme egenskaber som den forrige, hvad kunne der være lettere? Men overvej 2 situationer.
1. Markeringen slettes, brændes ud, smeltes og er ikke synlig.
2. Skjoldet blev ikke installeret af dig, og du er ikke sikker på det rigtige valg af dets komponenter.
I begge situationer er du nødt til at forstå, med hvilken logikautomater der generelt vælges. Først og fremmest er det værd at huske, at maskinerne beskytter WIRING, det vil sige kablet, der er tilsluttet lampen, stikkontakten, elektrisk komfur. Dette betyder, at det er nødvendigt at tage hensyn til den ikke-tilsluttede belastning, nemlig kredsløbselementernes belastningskapacitet.
For stikkontakter er maskiner installeret med en nominel strøm på 16A, og 6-10A er nok til lys. På samme tid er enheder med den aktuelle karakteristiske ”B” egnet til ethvert husholdningsapparat.
Sådanne strømme blev ikke taget fra loftet, du går bare til den nærmeste stikkontakt og ser hvad der står på det. Hvis dens nominelle strøm er 16A (mere almindelig nu), skal maskinen være 16A, hvis den står 10A på stikket - det er ikke svært at gætte, hvor mange ampere maskinen skal være (ved det svageste led i kredsløbet, selvom der er lagt et 4 mm² kabel).
Også med lys. Den sjældne patron, som lampen skrues fast i, er designet til strøm og 6A, og når du overvejer, at der i de fleste tilfælde bruges LED-lamper, er behovet for store strømme.
Og kun indgangsafbryderen kan vælges med karakteristisk “C” for at sikre beskyttelsens selektivitet, hvis den ikke kan sikres af den nominelle strøm, for eksempel når indgangen er begrænset til 16 ampere. Selvom dette sandsynligvis er i modstrid med kravene i PTEC (punkt 28.4) og PUE (punkt 1.7.79, 7.3.139).
Generelt afhænger valget af en afbryder meget af kortslutningsstrømme, og disse til gengæld fra fase-nul sløjfemodstand. I henhold til ovennævnte punkter, skal kortslutningen slukke på kun 0,4 sekunder (i henhold til PUE), mens kortslutningsstrømmen skal overstige indstillingen af den elektromagnetiske frigørelse (3 ... 5 for BTX type "B" og 5 ... 10 gange for "C") med 10% (ifølge PTEEP).
Og endelig, lad os tale om maskinens skifteevne eller kortslutningsstrømmen. Som allerede nævnt er det mest almindelige i hverdagen maskiner, der kan skifte kortslutningsstrøm på 4,5 kA og 6 kA. På maskinens frontpanel er de angivet i ampère, det vil sige henholdsvis 4.500 eller 6.000 A.
De faktiske værdier for kortslutningsstrømme i det elektriske hjemlige netværk ligger i intervallet 100-200 ampere, sjældnere mere. Dette betyder, at maskiner med betegnelsen 4500 (4,5 kA) er egnede. Imidlertid hævder forskellige eksperter, at det er bedre at installere maskiner med en kortslutningsstrøm på 6 kA af grunde til, at dens ydelse vil være mere pålidelig og bedre.
konklusion
Så for at opsummere, hvordan man vælger en maskine til udskiftning? Jeg har reduceret alt ovenstående til en enkel tabel ovenfor.
Se også på elektrohomepro.com
: